ESTILOS DE MUEBLES

· Estilos de muebles


Cada período importante en el diseño del mueble posee características propias que lo distinguen de los otros períodos. La capacidad de reconocer estas diferencias hace que la decoración de interiores resulte más interesante y adquiera un mayor sentido, ciertos períodos del mueble están considerados como buenos, o incluso grandes, en tanto que otros están clasificados como feos, un estilo no es necesariamente bueno solo por el hecho de estar de moda, para ser considerado bueno tiene que resistir la prueba del tiempo.






· Sillones El estilo Luis XIV (1643-1715)



Fig. 33. Sillones estilo Luís XIV



El reinado de Luís XIV fue una era de increíble esplendor. El mármol se usaba para decorar los suelos, los tableros de las cómodas, las mesas y las paredes. Los paneles tallados y dorados (“boiserie”) y los tapices de tamaño gigantesco fueron otra forma favorita de decoración de paredes. Los techos se adornaban frecuentemente con pinturas alegóricas y escayolas moldeadas.


Se utilizaban espejos para acentuar el efecto de la complicada decoración. Los suelos, cuando no eran de mármol, eran de mosaico de madera, con dibujos entrelazados. Sobre ellos se extendían alfombras Savonnerie o Abusson. Se empleaban ricas telas para tapizar.


Los muebles eran robustos y de gran escala. Algunas de las piezas primitivas se hicieron en plata pura; pero más tarde se empleó el roble o el nogal tallado y dorado.


El bronce dorado se utilizaba para las lámparas, los apliques de pared, los candelabros, los relojes y las molduras. Los colores favoritos del estilo Luís XIV fueron los rojos, los azules y los verdes brillantes.






· El estilo Luis XV (1715–1774)


Durante el reinado de Luis XV, el estilo barroco fue sustituido por el movimiento rococó, que aportó a la decoración una oleada de fantasía, basado en los motivos de rocas y conchas, este estilo nos ofrece unos muebles más graciosos y en una escala más íntima.


En esta época aparecen o se perfeccionan muchas nuevas formas, tales como la silla dúchense, la bergére y la chaise longue. También hacen su aparición una serie de nuevos diseños de mesas, entre los que figura la mesa toilette y la de té.


Las madreas más utilizadas eran las de árboles frutales (especialmente la de peral) .Y los colores de modas los tonos apagados: verdes y azules, suaves, dorados, rosas y beige.






Fig. 34. El estilo Luis XV






· Sillón El estilo Chippendale (1718 - 1779)


Tomas Chippendale, 1718 – 1779, el mejor ebanista de mediados del período georgiano, se sirvió principalmente de tres fuentes de inspiración: el rococó francés, el arte chino y el gótico.



Fig. 35. Sillón estilo chippendale



Del estilo rococó francés tomó las rosas, las conchas, las hojas, las cintas, los pájaros y las volutas. Del arte chino las pagodas y el cincelado, y del gótico las columnas agrupadas y la tracería. Su destreza en la combinación de los diferentes temas y motivos fue excepcional.


En 1754 publicó su guía de los diseños del mueble, fue la primera obra de amplitud dedicada al mueble del siglo XVIII y con ella consiguió una rápida fama.


Chippendale trabajó casi exclusivamente con caoba debido a su facilidad de tallado y a su capacidad de conservar un gran brillo. Y sus diseños tienen un atractivo que está por encima del tiempo.


· El estilo Reina Ana (1702 – 1714)


El mobiliario del período de la Reina Ana era de escala reducida y a tono con el espíritu doméstico introducido por los reyes que la precedieron, Guillermo y María (1688–1702).


Una influencia llamativa en la decoración fue la de William Kent. Las mesitas con cajones, los sillones de cortejar, las sillas de respaldo redondo, las mesas para escribir, los burós las cómodas con parte alta y los sillones de alas fueron las piezas más solicitadas.



Fig. 36. El estilo Reina Ana







El nogal, la madera preferida. Y los motivos de cochas y hojas de acanto, adornos frecuentes sobre las plantas arqueadas de los muebles. Un acabado que gozó de popularidad fue el laqueado de los muebles. Y el punto de aguja una materia muy usada en la tapicería.


· El mueble provenzal francés (1610 – 1792)


Realizado por carpinteros locales para personas de modesta condición, estudió la ornamentación excesiva.



Fig. 37. El mueble provenzal francés



Estas piezas que eran versiones simplificadas de los estilos de Luis VIII, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI estaban realizadas en sólida madera de roble, castaño o árboles frutales.










Las camas, alacenas, aparadores, roperos, mesas, sillas y armarios de estilo provenzal francés muestran motivos regionales, pero sus líneas básicas guardan una gran semejanza con los diseños cortesanos originales de los que fueron copiados.


· Los diseños coloniales del siglo XVIII


Durante el siglo XVIII los ebanistas americanos adaptaron diseños de origen inglés a los que añadieron con frecuencia motivos de tipo regional. Filadelfia fue el centro reconocido de la realización más esmerada de muebles dentro de la tradición de Chippendale.


Con anterioridad a la Revolución, los estilos de Guillermo y María, Reina Ana y Chippendale, fueron los adaptados al gusto colonial. Después de las Revolución, se hicieron populares Hepplewhite, Sheraton y Adam.


En el primer período colonial las maderas más usadas fueron el nogal y el arce, las cuales fueron más tarde suplantadas en una gran medida por la caoba.






Fig. 38. Diseños coloniales del siglo XVIII










· Los diseños victorianos (1837 – 1901)


Los diseñadores victorianos buscaron su inspiración según la época, en fuentes isabelinas, góticas, venecianas, turcas y japonesas. Sus muebles fueron voluminosos y pesados. Las maderas favoritas la caoba, el palo rosa, el nogal negro y el roble.


Una característica de este estilo fueron los barnices oscuros y las tallas abundantes.


Las incrustaciones Tun bridge, las calcomanías, el bordado y las flores de concha gozaron de gran estimación.







Fig. 39. Los diseños victorianos



La rinconera fue la gloria de las salitas victorianas y el rizado superfluo recabó para el período su más merecido sobrenombre:


La era de las florituras.


· Diseños gregorianos (1715-1754)


El estilo primitivo gregoriano se encuentra cronológicamente situado entre los periodos Reina Ana y Chippendale. En él los diseños de muebles fueron más pesados que los del reinado precedente.


El nogal fue suplantado por la caoba alrededor de 1720-1725. La cantidad de trabajo tallado aumento. Declinaron en cambio la marquetería y el enchapado.


El dorado de algunas porciones fue una forma favorita de ordenamiento. Los motivos decorativos fueron una mezcla de los estilos Reina Ana, pompeyano y barroco, más tarde reemplazados por los motivos rococó tomados de estilo Luis XV


· Los diseños Federales Norteamericanos (1790-1840)


Influidos por los diseños del Directorio, el Consulado y el Imperio Francés, el estilo Federal Americano adapto la forma de un renacimiento clásico. Se seleccionaron los motivos griegos y romanos porque eran la representación de una forma republicana de gobierno.


Tomas Jefferson fue un ardiente paladín de este renacimiento clásico. Duncan



Fig. 40. Diseños norteamericanos



Phyle fue su más acabado representante.


Se emplearon ampliamente la caoba, el palo rosa y el cerezo. L madera satinada fue la preferida para las molda duras. El bronce se empleó para los tiradores de cajones y los pies.


Trompetas, liras, águilas rayos, lazos y rosetas fueron los motivos favoritos.


· El Estilo Plateresco




Fig. 41. Estilo plateresco



Una de las primeras manifestaciones del Renacimiento español se da en el estilo Plateresco. El Plateresco no es otra cosa que un estilo de decoración basado en las obras afiligranadas de orfebres y plateros, trasladadas a la madera en forma de tallas que recubren los espacios planos. Los motivos más usuales están compuestos por figurillas grotescas, nicho de conchas, arabescos, columnas de fustes abalaustrados, anillados, estriados o tallados con animales fabulosos en los capiteles.


Este estilo, que se da entre los siglos XV y XVI, desaparece después cuando el Renacimiento llega a su mayor apogeo.


El nombre Plateresco, proviene de plata o platero, significando que se empleaba una decoración en la madera (y en la arquitectura) semejante al realizado por los plateros y orfebres en sus trabajo.





· El Mueble Egipcio


Al contrario que el mueble Mesopotamia, el egipcio se ha conservado muy bien, no sólo debido a la sequedad del ambiente del país, sino a haber permanecidos resguardados durante siglos en las cámaras herméticas de las tumbas reales donde se han encontrado magníficos ejemplares, sobre todo en Abydos y en las tumbas de Amenhotep y Tutankamon.



Fig. 42. Mueble egipcio



El mueble egipcio de madera tuvo su mayor apogeo entre los años 1500 y 1000 antes de nuestra Era, aunque ya construían muebles en los siglos 40 y 30 antes de J.C.


Debido a la falta de árboles en Egipto, donde sólo abunda la palmera, que es de muy difícil utilización, la madera tuvo que ser importada, empleándose por lo general la de olivo, higuera, sicomoro, tejo y cedro. A pesar del gran espacio de tiempo que nos separa, sorprende ver que en lo fundamental sus muebles (al igual que los asirios) tiene los mismos rasgos que los actuales, similitud que se acentúa en la silla plegable, cofres y sillones. La madera se empleaba descubierta o pintada de blanco en los muebles modestos, pero en los muebles ricos se la decoraba con dibujos geométricos en colores sin entonar, es decir colores sin mezclas de otros, sobre todo blanco, verde, rojo y amarillo. También en los muebles pertenecientes a las clases superiores se dibujaban o tallaban plantas y animales, esfinges, esclavos y guerreros, o bien algunas partes del mueble toman la forma de algunas de estas figuras. Igualmente los muebles ricos se cubrían con marfil, maderas finas y chapas metálicas.


· El Mueble Griego



Fig. 43. Mueble griego



Mientras que la Grecia antigua nos ha legado diversas obras arquitectónicas y escultóricas de un extraordinario valor artístico, en lo que se refiere al mueble de madera no ha quedado prácticamente nada, siendo necesario que nos guiemos, para conocerlo, por relieves murales, pinturas y esculturas.







Centramos nuestro estudio en los tres elementos más característicos del mobiliario de la época que nos ocupa: mesas, sillas y camas.


El mueble griego es de la misma rígida construcción en ángulo recto, que los egipcios, si bien ya aparece la pata curva a medida que los griegos van ampliando su concepción de la vida. Lo que motiva la realización de muebles menos pesados, como veremos seguidamente.


Se emplearon para el mueble griego las maderas del país: cedro, pino, ciprés y otras, pero no sólo se limitaron a estos materiales, utilizaron también la piedra, el mármol y el bronce. Como en Egipto y otros países de Oriente, aplicaron en la madera otros materiales, como marfil, láminas de metales preciosos y maderas finas.










· El Mueble Romano



Fig. 44. Mueble romano



Tampoco han llegado hasta nuestros días muebles romanos de madera, conociéndose éstos por las descripciones que hacen de ello a los escritos de la época, y por reproducciones en vasos, relieves, pinturas, etc.






Se han encontrado, en cambio, bastantes muestras de muebles de bronce, hallados, sobre todo, en las excavaciones hechas en Pompeya y Herculino, se caracterizan estos muebles por una gran riqueza ornamental a base de motivos vegetales y animales estilizados, y otros tomados de la arquitectura. Se sabe que los muebles de madera se tallaban y pintaban, siendo característica del mueble romano el torneado de las patas, que se inició en Grecia y adquiere en Roma una extraordinaria importancia.


Se construyeron también muebles de mármol y piedra, sobre todo los que correspondían a edificios e instituciones públicas, decorándose éstos con motivos arquitectónicos, animales fantásticos y bajorrelieves de gran vigor.






· El Mueble Gótico


La denominación del mueble Gótico deriva de la arquitectura llamada igualmente Gótica, que se Desarrolló en Europa entre los siglos XIII a XV. De esta arquitectura tomó el mueble Gótico sus especiales características, su tipo de ornamentación y todo su carácter general. En arquitectura, en principio, la particularidad más acusada es la utilización del llamado arco ojival. Debido a esto, en algunas ocasiones se le ha denominado Ojival a este estilo en lugar de gótico.


Se le empezó a llamar gótico después de haber caído ya en decadencia. Fueron los artistas italianos del siglo XVI quienes lo denominaron así. Para ellos, gótico significaba bárbaro, y aplicaron este nombre o bien porque atribuían el estilo logo, o porque debido a que no lo comprendían, lo consideraban Inculto e incomprensible.



Fig. 45. Mueble gótico



El arco ojival pasó después también al mueble como elemento ornamental muy importante. El estilo gótico se considera dividido en tres períodos:






1º.Gótico de transición: Corresponde a los inicios de este estilo cuando aún conserva elementos románicos y no está completamente desarrollado.


2º. Gótico central: Es la época de mayor apogeo y más pureza del estilo.se trata, pues, del gótico propiamente dicho.


3º.Gótico decadente o florido: Que se caracteriza por una ornamentación exuberante y abundantísima. El país que creó y desarrolló el estilo gótico fu Francia, desde donde se extendió por toda la Europa cristiana. Fue también en Francia donde adquirió una mayor perfección, tanto en calidad como en cantidad.


El estilo gótico se desarrolló mucho antes de los muebles religiosos, tales como bancos, asientos de los coros, atriles, etc. Que en los domésticos, que no comenzaron a asimilar las características del nuevo estilo hasta el siglo XIV. Por esta época empiezan a aparecer en estos bajorrelieves de arquerías ojivales en su parte delantera.






· Estilo Jacobino Actual


Como hemos dicho al principio, los estilos ingleses aún se siguen utilizando actualmente por grandes sectores de la sociedad más o menos



Apegados a los gustos clásicos. De todos los estilos ingleses estudiados en el presente capítulo que goza de una mayor aceptación es el Jacobino.





Fig. 46. Estilo jacobino actual











Ahora bien, esto no quiere decir que este estilo se realice siguiendo de una forma exacta el modelo original clásico; cada diseñador de muebles le da su personal interpretación, que puede ser desde una adaptación en la que se intente conseguirla máxima pureza, suprimiendo únicamente motivos incompatibles con la actual estética, hasta verdaderas aberraciones que demuestran un conocimiento completamente confuso de los estilos clásicos de muebles.


Actualmente el mueble Jacobino se continúa construyendo de roble. Se ha intentado construirle el nogal, pero debido a que se trata de un mueble macizo y su característica más acusada es la robustez, parece más adecuado utilizar la madera de roble.


· El mueble renacimiento español en la actualidad


El mueble español renacimiento, con las lógicas variantes que supone la diferente técnica de ejecución y la influencia de las distintas costumbres, modos de pensar etc., de nuestro tiempo, se sigue empleando aún.






Fig. 47. Mueble renacimiento español







Se puede utilizar en residencias de campo a las que se quiera dotar de un ambiente señorial y austero. El mueble Renacimiento contribuye bien a dar en un ambiente la nota de tradición noble, de honda raigambre en los modos de ser aristocráticos de la familia que viva en ella.


Otra aplicación posible es para amueblar vestíbulos y despachos, en los que las sillas, sillones, armarios, mesas y bargueños de estilo Renacimiento dan un tono de señorío severo difícil de lograr con otros estilos.


No obstante, estos muebles producen a la vez un ambiente algo triste. Los muebles son oscuros y pesados, y se adaptan poco a los gustos estéticos actuales. Por eso no se deben adoptar a no ser que sea a petición del cliente.






· Los Diseños Modernos (1922)


El diseño moderno es el término que se aplica a un estilo de mueble que se ha ido desarrollando desde 1922 aproximadamente. Teniendo como nota característica la sencillez, el diseño moderno debe su origen a la moderna arquitectura.



Al principio, los diseñadores alemanes y escandinavos fueron a la cabeza. Más tarde los italianos han producido una versión más imaginativa del mueble moderno.








Fig. 48. Los diseños modernos

CEPILLADO MANUAL DE MADERA CON UN CEPILLO METÁLICO

MANUAL DE MADERA CON CEPILLO METÁLICO (PASOS, PARTES, AFILADO Y USOS)

La carencia de maquinas como regruesadora y la planeadora obligan a realizar las operaciones de desbastado, aplanado, canteado y labrado de superficies en forma manual. Para ello es necesario manejar el cepillo metalico.


EL CEPILLO METALICO: Una de las pricipales herramientas de la ebanisteriaes el cepillo,la garlopa y el garlopin , se emplean para pulir, labrar, cantear, ydesbastar. Según su tamaño se distingen por numeros:

Garlopa # 6 y # 7
Garlopin # 5
Cepillo # 3 y # 4

Cuando se carece de planeadora, regruesadora y se quiere dejar un buen pulido de la madera se emplean estas tres herramientas , para superficies mayores se desbasta con garlopin,para labrarlas se utiliza la garlopa , para pulirlas el cepillo de pulir (# 3 o # 4).

El labrado tiene por objeto cepillar una madera hasta dejarla plana en sus superficies, con los cantos a escuadra y a sus medidas exactas.

Para esta operación se puede trabajar ya sea con la garlopa o garlopin ,ademas de la regla, la escuadra y gamil. En el cepillado de las testas se utilizara el cepillo,como también en superficies pequeñas por ser de fácil manejo.

Para el aplanado de superficies grandes ,utilice siempre la garlopa para mayor rendimiento. La garlopa rebaja las partes altas sin tocar las depresiones. En cambio el cepillo se adapta a todas las desigualdades de la superficie, rebajando entrantes y salientes, con lo cual no se consigue que la superficie quede plana. El cepillo deja desigual una superficie andulada la garlopa la deja plana.




MODO DE CEPILLAR :


El operario debe manejar perfectamente la herramienta, sentir como trabaja y hacerla avanzar en linea recta con golpes largos y decididos sin interrumpir su recorrido. La madera a cepillar se debe sujetar al banco con una prensa ,o contra el corchete.

Se comenzara y se terminara el corte , manteniendo el cepillo horizontal a la pieza y paralelo al borde ejerciendo presion en la parte delantera del cepillo al comenzar, y en la parte trasera al terminar , nunca se comenzara el corte con la punta del cepillo hacia arriba ni se terminara con la punta hacia abajo ,esto daria superficies curvadas.

Para el cepillado de cantos,tomese una posicion comoda pero firme, cojase el cepillo de modo que se mantenga a escuadra con la superficie del trabajo,durante las pasadas , la presion sera uniforme sobre ambos extremos del cepillo de garlopa, para evitar que se formen sinuosidades (curvas) en la superficie. La viruta debe salir ligera , ancha y con facilidad y siempre igual , si sale arrugada y rota , señal es que hay exceso de filo , o que la contrahoja esta demasiado cerca o poco ajustada a la hoja (cuchilla), si el cepillo resbala y no ataca a la madera, es porque el filo sale poco apoco cortante.

Frote un pedazo de cebo o de parafina dobre la superficie del cepillo o garlopa para obtener mayor adhesion y deslizamiento sobre la madera.

COMPONENTES DE UN CEPILLO :




1) Lumbrera
2) Asiento para la cuchilla
3) Tornillo de sujecion
4) Mando para graduar el saliente de la cuchilla
5) Base o plano
6) Guia o palanca para corregir lateralmente la cuchilla
7) Cuchilla o hierro
8) prisionero de la cuña
9) Cuña de sujecion de la cuchilla
10) Contra-hierro
11) Tornillo regulable para sujetar cuña 

12) Pomo de apoyo 

13) Mango

14) Tornillo para sujetar cuchilla

AFILADO DE LA CUCHILLA DEL CEPILLO METALICO :

PROCESO:

a) Seleccione la superficie para iniciar el desbaste,esta debe ser la de grano mas grueso.




b) Ajuste la piedra en el bamco de trabajo y riegue aceite o petroleo por toda la superficie, preferiblemente aceite quemado.



c) Desarme el cepillo, afloje el tornillo que sujeta el hierro contra el contrahierro.




d) Agarre por arriba la cuchilla con una mano u con la otra , haga presion sobre la hoja.




e) Incline la herramienta sobre la superficie de la piedra; tome como referencia para la inclinacion el angulo que trae el bisel del filo.


f) Deslice la herramienta por toda la superficie hasta conseguir sacarle rebaba en el borde del filo,evite hacer hueco en la superficie de la piedra.



g) Cercionese si se ha formado rebaba,palpando suavemente la parte del filo. Evite cortaduras , trabaje con precaucion.



h) Voltee la piedra por la cara fina y deslice la herramienta por toda la superficie , teniendo cuidado de presionar la parte plana del hierro firmemente contra la piedra.



i) Deslice y palpe el filo hasta hacer desaparecer la rebaba , sin levantar el hierro de la superficie.



j) Pase el filo de la herramienta por un pedazo de madera dura para hacer desaparecer totalmente la rebaba.


ARMADO DEL CEPILLO :

1. Coloque el hierro en el contrahierro y ajuste el tornillo, gradue la intensidad del hierro de acuerdo al trabajo por hacer y que sea minimo de 2 mm.

2. Coloque la cuchilla y el contrahierro sobre el asiento, pasando estas sobre el tornillo que sujeta la cuña.


3. Coloque la cuña sobre la cuchilla y el contrahierro pasandola por el tornillo que sujeta la cuña.



4. Gradue la cuchilla hacia afuera o hacia dentro con el mando.



5. Cuadre la cuchilla lateralmente con la guia o palanca.




6. Ajuste el prisionero de la cuña.



VETAS DE LA MADERA :

La fibra de la madera forman las vetas, la resistencia puesta a la accion de las herramientas de trabajo, dependen en gran parte de la direccion de las vetas. Una madera se corta o se cepilla al hilo (en direccion de la veta),cuando las fibras son paralelas a la superficie, se dira que una madera se corta o se cepilla al travez, cuando las vetas quedan mas o menos por testa y cuando se trabaja perpendicularmente a las vetas.

La madera se corta y se cepilla sin gran dificultad en direccion de las vetas; y ofrece resistencia, cuando las vetas se atacan perpendicularmente al travéz.








NORMAS DE UN BUEN CEPILLADO:

En los trabajos de cepillado, se tendra en cuenta la direccion en que han de cortarse las fibras.

CORTE A FAVOR DE LA FIBRA :

Aqui el corte es limpio,seguido y sin astillas, la viruta es uniforme;la superficie trabajada se presenta seguida plana y lisa.Al cepillar maderas cortadas en curva , la herramienta se lleva en direccion a la veta; de no hacerlo asi, se quiebra la madera en vez de alisarla.



CORTE CONTRA FIBRA :

En este caso , las fibras de la madera se quiebran mas aun cuando es mayor el grosor de la viruta, dando por resultado una superficie tosca, irregular y repelosa. Para este caso es indespensable que la cuchilla salga lo menos posible, para que de una viruta delgada.





CORTE EN SENTIDO TRANSVERSAL :

Las fibras ofrecen una resistencia mínima a la separación, pues el filo actua sucisivamente sobre poquisimas fibras; pero la superficie resulta facilmente astillable, se puede efectuar el corte en sentido oblicuo, de modo que se cortan mas fibras a la vez , con lo cual la superficie cepillada queda mejor alisada.




CORTE POR TESTA :

Generalmente se efectúa este corte pera cuadrar los extremos de las piezas. En esta operación es muy fácil que se astillen al llegar a los bordes de la pieza. Para evitar esto se debe hacer un corte biselado en el extremo contrario hacia donde se cepilla.




No trabaje con mucha cuchilla para realizar esta operación, disponga la cuchilla un milímetro con relación a contrahierro.

PREPARACIÓN DEL CEPILLO :

1. Afloje el prisionero de la cuña (8)
2. Saque la cuña y retire el contrahierro (9,10) y la cuchilla (7)
3. Afloje el tornillo que sujeta la cuchilla y el contrahierro (14)
4. Proceda a afilar la cuchilla
5. Tome la cuchilla, coloquela en el contrahierro pasando el orificio que trae la cuchilla por entre el tornillo que lleva el contrahierro,tenga en cuenta que el bisel de la cuchilla quede hacia afuera y el filo de esta no sea mayor de 2 mm (para pulir 1 mm)
6. Coloque la cuchilla en el asiento de esta de tal manera que el contrahiero quede hacia afuera.
7. Coloque la cuña que sujeta el contrahierro y ajuste el prisionero de la cuña.
8. Para sacar la cuchilla gire el mando (4) hacia la derecha.
9. Para corregir lateralmente la cuchilla accione la guia o palanca (6).Tenga presente que el cepillo debe quedar sin mucha cuchilla y esta debe quedar recta.

CEPILLADO DEL CANTO :

1. Tome una pieza de 25 cm. de ancho por 1 mt. de largo por 2.5 cm.de grueso
2. Coloque la pieza ajustada a la prensa del banco.
3. Prepare la garlopa.
4 .Inicie el cepillado del canto desde el extremo de la pieza , en forma pareja,por toda la superficie (mantenga la garlopa a escuadra con la superficie) Recuerde que la viruta debe salir ligera,ancha con facilidad y siempre igual, si sale arrugada y rota es porque tiene exceso de cuchilla o el contra hierro no esta bien ajustado a la hoja. (5). A ojo o con una regla compruebe la rectitud del canto.

CEPILLADO DE CARAS :

1. Coloque la pieza en el banco ajustada contra el corchete.
2. Observe que las fibras de la madera tengan la dirección hacia el corchete.
3. Prepare el galopín.
4. Inicie el cepillado, desde el extremo de la pieza, en forma pareja por toda la superficie, hasta que desaparezca la marca de la sierra.
5. prepare la garlopa y termine de aplanar la superficie, hasta dejarla pareja,sin sinuosidades u ondulaciones.
6. Si la fibra se levanta formando una superficie rugosa o con forma de escamas dele vuelta y cepille a partir del otro extremo.

PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS

MESAS DE BASTIDOR

 MESA DE PANELES LATERALES

 MESAS DE ESTILO CASTELLANO O PROVENZAL/MESAS AMPLIABLES

 MESAS PEMBROKE/MESAS DE LIBRO

 MESAS DE TABLERO ABATIBLE: CONSOLA, LIBRO, Y VERTICAL

CLASES DE MOLDURAS

Moldura
Una moldura es un perfil de sección uniforme que sirve para adornar, reforzar o facilitar una obra de carpintería. Existen infinidad de molduras de todo tipo y tamaño. Sus usos también son ilimitados.

Conocer el nombre de los principales tipos de molduras nunca está de más para saber escoger y pedir la que más se adapte a nuestras necesidades. A continuación aparecen los dibujos y nombres de las molduras más representativas utilizadas en bricolaje y carpintería.

PASOS PARA TALLAR MADERA Y HERRAMIENTAS PARA HACERLO

ORDEN SECUENCIAL DEL PROCESO DE LA TALLA EN MADERA

1. HACER DIBUJOS: Se toma cada una de las piezas componentes del mueble que son semejantes o que hacen parte con otras, y se comienza a dibujar de acuerdo con las exigencias del estilo, se bosqueja, se revisa, se define el dibujo y luego se pasa para que se tomen plantillas y se calquen.

2. HACER PLANTILLAS: Se elaboran las plantillas y se calcan los dibujos de cada una de las piezas del mueble.

3. APLICAR PLANTILLAS: Se toman las plantillas y se aplican sobre cada una de las partes semejantes o que hacen par se traza con un lápiz por los contornos del mueble utilizando papel carbón.

4. CALCAR DIBUJOS: Se toman los dibujos y se calcan con papel mantequilla, luego se pasan sobre las partes semejantes, con el lápiz se repasa el dibujo y se deja bien definido.

5. AFILAR HERRAMIENTAS: El afilado y mantenimiento de la herramienta se hace con un piedra de doble grano para desbastarlas con un ángulo comprendido entre 15 y 25 grados y conseguir voltear el filo y producir la rebaba, luego se utiliza liga para agua número 400 y se procede a quitar dicha rebaba y sobre un pedazo de cuero se asienta el filo.

6. HACER CARGAS: Para realizar las cargas en el mueble se traza la profundidad y el ancho de acuerdo a las necesidades del trabajo, luego se toma cada una de las piezas y con un buril se le pasa rodeando todo el trazo aproximadamente 5 mm de profundidad, se toma una gubia panda y se procede a quitar las partes sobrantes, la superficie no debe ser muy pulida pues ahí es donde se va a colocar la tela de tapicería.

7. FIGURAR PIEZAS: Los remates de los muebles, las patas y brazos son las piezas que el tallista debe figurar para lograr de ellas una mayor expresión.

Se realiza por medio de gubias y formones desbastando las partes sobrantes de la pieza. 

8. PICAR: Se seleccionan las herramientas adecuadas se toma el mazo para golpear las gubias desplazándolas por todo el dibujo obteniendo un ángulo seleccionado y una buena profundidad .Los golpes deben ser secos y coordinados. El picado no es más que rodear con la herramienta todas las partes del dibujo.

9. VACIAR: Seleccionar las herramientas adecuadas de acuerdo a las características del dibujo, comenzar a quitar partes sobrantes, puede hacerlo golpeando con el mazo de herramientas o solo con la presión que ejerce sobre ella. El vaciado determina la profundidad o relieve de la talla, es importante que las superficies o nudos queden bien limpios y lisos. Dentro del proceso del vaciado, muchas veces hay que intervenir o realizar nuevamente el vaciado para determinar bien las formas.

10. MODELAR: Seleccionar herramientas de acuerdo a las características del dibujo, este trabajo de dar movimiento o modelado a los dibujos es muy importante ya que allí radica la mayor parte de la expresión y calidad de la talla.

11. HACER CALADOS: Se trata de quitar las partes fuertes y pesadas. Se realiza por medio de una caladora con ayuda de un taladro o también se puede realizar a mano; el calado simplifica la realización del picado y el vaciado y su función es el de simplificar el trabajo y además dar mayor movimiento y expresión.

12. HACER RIZADOS: Se hace para complementar la expresión de la talla y además da idea de relieve y movimiento. Se utiliza una media caña muy pequeña llamada rizadora o también se puede utilizar un buril pequeño.

13. EMPAREJAR: Luego de armado el mueble se procede a emparejar todos los topes que unen una pieza con la otra ya sean las cargas o las partes talladas.

14. RETOCAR: Se realizan algunos retoques que son rápidos y simples y así se da por terminado el trabajo de la talla en madera.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA LA TALLA EN MADERA

A. FORMON RECTO

B. FORMON DIAGONAL

C. GUBIA DE REALZAR

D. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL

E. GUBIA DE REALZAR DIAGONAL

F. GUBIA RECTA

G. GUBIA ACODADA

H. GUBIA DE CODILLO

I. GUBIA DE CONTRARODILLO

J. GUBIA O ESPATULA DE COLA DE PECADO

K. ESPATULA DE CANALETA

L. ESPATULA LARGA

M. GUBIA MACARONIL

N. GUBIA FLUTERONI

O. GUBIA ANGULAR( también se fabrica acodada y de rodillo)

P. GUBIA Y FORMON SIN ACODAR

Las gubias y formones rectos se utilizan para las operaciones normales de talla, son las herramientas más robustas y siempre se emplean cuando es necesario utilizar el mazo.

Las gubias en forma de espátula son más ligeras y resultan imprescindibles para tallar los detalles, las herramientas más largas suelen tener forma de cola de pescado.

Para las tallas profundas, es necesario utilizar herramientas acabadas, para tallas aun más profundas se utiliza la gubia de codillo, las gubias de contracodillo casi nunca resultan necesarias, pero a veces son imprescindibles para tallar algún detalle muy profundo.

Las herramientas de talla se fabrican en una amplia gama de tamaños y formas ( de hecho hay alrededor de mil distancias). Gran parte de las formas que se fabrican han sido creadas por preferencias personales y otras son particulares de las necesidades de un cierto oficio, en consecuencia el tallista profesional debe tener unas sesenta ó setenta herramientas de talla, y de ollas suele utilizar unas veinte, las restantes solo se utilizan en ocasiones especiales, para un tallista aficionado será suficiente tener una docena (de hecho se pueden hacer muchas piezas con un número menor de herramientas).

El mejor sistema es comprar una docena de herramientas básicas e ir añadiendo a ellas las herramientas que resulten necesarias para nuevos trabajos.

HERRAMIENTAS DE TALLA RECOMENDADAS PARA UN TALLISTA PRINCIPIANTE.

1. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 6mm.

2. GUBIA RECTA NÚMERO 9 DE 16mm.

3. GUBIA RECTA NÚMERO 7 DE 6mm.

4. GUBIA RECTA NÚMERO 4 DE 6mm.

5. GUBIA RECTA NÚMERO 5 DE 13mm.

6. GUBIA RECTA NÚMERO 3 DE 19mm.

7. GUBIA PROFUNDA RECTA NÚMERO 11 DE 5mm.

8. FORMON DIAGONAL RECTO NÚMERO 2 DE 10mm.

9. FORMON DE CODILLO NÚMERO 21 DE 6mm.

10. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA DERECHA NÚMERO 22 DE 3mm.

11. FORMON DE CODILLO DIAGONAL A LA IZQUIERDA NÚMERO 23 DE 3mm.

12. GUBIA ANGULAR RECTA NÚMERO 39 DE 8mm.

La forma de denominación de las herramientas de talla varia ligeramente según los fabricantes y comerciantes, pero los términos empleados aquí son de uso corriente, en algunos casos los términos espátulas y cola de pescado parecen intercambiables, las herramientas se venden sin mango, la compra del tipo de mango es un asunto de preferencia personal, antiguamente el tipo de mango más utilizado era el de forma hexagonal u octagonal tallado a mano, pero en la actualidad prácticamente todos los mangos son torneados y barnizados.

OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA TALLAR.

• BANCO DE TRABAJO DE 100 x 100 Cm , ALTURA DE 95 Cm.
• PRENSAS EN C DE DIFERENTES TAMAÑOS.
• CEPILLO DE VUELTA CURVO Y PLANO.
• MAZO DE MADERA.
• COMPAS DE PUNTAS.
• ESCUADRA DE TALON.
• FALSA ESCUADRA.
• CALADORA.
• RUTEADORA.
• TALADRO.
• BROCAS.

¿COMO INICIAR LA TALLA?

¿Cómo iniciar la talla?...

En este nuevo vídeo de la serie, explica el por qué de cada una de las opciones que tenemos para iniciar el desbastado de nuestro motivo.

Queremos que los volúmenes tomen altura respecto al fondo y para ello debemos retirar la madera sobrante.

Importante no perder de vista el contorno de las formas a resaltar.

Importante para trabajar limpio, no clavar el filo de la gubia en el borde de la talla.

Saber anticipar los riesgos de trabajar rápido y cuando es preferible una aproximación más lenta y controlada.

CORTE LONGITUDINAL DE MADERA

CORTE LONGITUDINAL DE MADERA 

(cortar a grueso y ancho).

CORTAR A ANCHO Y GRUESO.

A falta de una regruesadora o cepilladora y además para sacar varias piezas de un tablón, se saca madera a grueso y a ancho en la sierra circular.

Es dividir un tablón en varias piezas según las medidas de éstas.

Luego de esta operación se cepillan o regruesan en la cepilladora, planeadora o cepillada a mano.

También es dejar todas las piezas a un mismo grueso cuando difiere un poco an sus medidas, para esto, se toma la menor de las piezas, por esa medida, se cuadra la guía de la sierra circular, para pasar las demás piezas.

POSICIÓN DEL OPERADOR.

Este se colocará siempre a la izaquierda de la mesa y lo más cerca posible de ésta.

Para ejecutar los cortes, empuje la madera con la mano derecha, y con la izquierda presione la madera sobre la guía, y al final del corte utilice un dispositivo que le permita empujar y sostener la madera, para evitar pasar la mano por entre el disco y la guía, evitando asi el riesgo de accidentes.

COMO SE HACE EL CORTE LONGITUDINAL.

1. Coloque toda la madera previamente planeada junto a la sierra circular, teniendo en cuenta no obstruir el paso ni el lugar del operario. 

2. Clasifique por lote las de una misma medida.

3. Mida con el metro de la guía o tiento al disco la medida estipulada para las piezas, procure hacerlo por el diente del disco que va trabado hacia el tiento o guía.

4. Coloque la madera de cara a la mesa de la sierra circular y el canto planeado sobre la guía o tiento.

5. Empuje la madera con la mano derecha en el espacio del disco y el tiento con la izquierda presione el canto de la madera sobre la guía o tiento.

6. Utilice al llegar al final del corte el dispositivo de madera para sostener y empujar la pieza de madera.

7. Recueste sobre el tiento siempre el mismo lado con que ejecutó el corte inicial, si la pieza es muy corta efectúe un corte hasta la mitad de lalongitud total de la pieza, y luego dele la vuelta completando el corte por el otro extremo, pero teniendo en cuenta el apoyo sobre el mismo lado, con el fin de evitar pasar la mano por entre el disco y el tiento.

CORTE TRANSVERSAL DE MADERA

CORTAR TRANSVERSALMENTE

1. Seleccione varias piezas de diferentes largos, anchos y grosores.

2. Prepare metro, escuadra y lápiz.

3. Coloque la costilla ó talón de la escuadra en el canto más recto de la madera y haga un trazo por cara y canto en un extremo de la pieza.

4. Haga lo mismo con las demás piezas seleccionadas.

5. Haga otro trazo a longitud que necesita de la pieza.

6. Coloque la madera trazada al pie de la máquina, preferiblemente sobre el suelo.

7. Retire la guía ó tiento de la sierra circular, en la mayoría de los cortes transversales se debe retirar la guía debido a la longitud de la pieza.

8. Monte la pieza sobre la mesa de la sierra, coloque el tiento de corte transversal detrás de la pieza a cortar y encienda la máquina, en esta operación debe colaborar un ayudante sosteniendo la madera en el lado derecho.

9. Ubique la madera de tal forma que el trazo coincida en dirección con el disco y que este pase por el lado del trazo.

10. Empiece a cortar por los trazos centrales, tenga en cuenta la longitud de las piezas ya que en cada corte se pierden 4mm por lo menos, deje por último los extremos ó testas.

11. Empuje suavemente y en forma pareja, con las dos manos, el tiento transversal y la madera hacia el disco.

12. Si la madera es muy larga y pesada, solicite un ayudante para que sostenga la pieza por un extremo.

13. Pida al ayudante que retire el pedazo sobrante y procure utilizar el tiento transversal el cual garantiza seguridad y perpendicularidad en el corte.

14. Voltee la pieza de madera por el otro extremo, colóquela de tal manera que el trazo quede en dirección del disco y el tiento en la parte dereha.

15. Sostenga, con la mano izquierda un lado de la madera, y con la otra sujete el tiento y la pieza, empujándola hacia el disco, teniendo cuidado de dejar el trazo.

16. Ejecute los mismos pasos para tronzar o cortar transversalmente toda la madera trazada.